• Технология выращивания шампиньонов

    Под бурт оборудуют бетонированную, крытую площадку, где компост защищен от дождя и солнца. Можно просто покрыть землю рубероидом и сверху положить кирпичи, оставляя сквозные проходы между ними шириной 2 — 3 см для доступа воздуха к низу бурта. На такой площадке удобно вести компостирование (ферментацию). Основная цель ферментации — высвобождение питательных веществ, находящихся в навозе в других компонентах, и превращение их в формы, усваиваемые шампиньонами.

    Наилучший исходный материал для компоста - соломистый конский навоз. Но если его нет, приготовьте компост из коровьего, свиного или овечьего навоза и даже куриного помета. Но материалы эти используют в качестве составной части вместе с соломой. Больше всего питательным потребностям шампиньона удовлетворяет солома озимой пшеницы и ржи. Можно использовать также солому риса, овса, ячменя. Перед укладкой в бурт солому хорошенько увлажняют, чтобы она впитала воду, размягчилась. Процесс увлажнения продолжается 10 дней, причем для увлажнения 1 т соломы требуется 2,5 — 3 т воды. Обычно при замочке солому сразу же смешивают с органическими добавками, тогда она пропитывается не только водой, но и. внесенными в солому питательными веществами. При такой обработке солома легче поддается ферментации в бурте. Навоз коров, свиней или овец в зависимости от того, что имеется в хозяйстве, обычно добавляют к соломе в соотношении 1: 1 по массе. В любую из таких смесей вводятся мочевина (около 2 — 3 кг на 1 т навоза) и гипс (15 — 30 кг на 1 т).

    Вот способ приготовления компоста из коровьего навоза с соломой (75 % соломы по объему). Навоз складывают и хранят в утрамбованном штабеле. защищенном от осадков и солнца, увлажняют и сдабривают сульфатом аммония из расчета 2 — 3 кг на 1 т. Если количество соломы в навозе было недостаточно, ее следует добавить и уложить слоями — слой соломы, слой навоза. Каждый слой увлажняют. Влажность навоза должна быть на уровне 70%. С интервалом в четыре дня проводят 4 перебивки бурта. При первой добавляют мел (15 кг на 1 т), при второй алебастр (15 кг на 1 т), а при третьей желательно лишь слегка увлажнить бурт. Влажность компоста около 60%. Через 2 — 3 дня после четвертой перебивки компост готов. Если есть возможность, то к коровьему навозу добавляют некоторое количество конского, сохраняя тот же способ обработки.

    Хорошо зарекомендовал себя также субстрат, приготовленный на основе соломы и куриного помета. На тонну соломы добавляют от 600 до 1000 кг куриного помета (предпочтительно бройлерного) и 60 кг гипса. Количество куриного помета определяется в зависимости от его влажности и процентного солержания азота. Солому замачивают вместе с внесенным в нее пометом (всей или половинной дозой) в течение 9 — 10 дней.

    При этом расходуется 2,5 — 3 т воды. На 10-й день бурт складывают, добавляют оставшуюся часть куриного помета и поливают — около 500 л воды. Через три дня, в первую перебивку, вносят 60 кг гипса. Затем делают еще 3 — 4 перебивки с интервалом в три дня (воду добавлять по необходимости). Из 1 т соломы в таком случае получится 2 — 3 т компоста. Как правило, на 1м 2 требуется 80 — 100 кг компоста.

    Каков наименьший объем массы компоста? В любительском деле — 100 кг соломы. Меньше нельзя, иначе не произойдет процесса ферментации. При этом надо помнить, что размер бурта, степень его уплотнения, количество добавляемых питательных веществ и воды, частота необходимых перебивок будут определяться как свойствами используемых материалов, так и погодными условиями. Даже располагая самыми подробными рецептами по приготовлению компоста, грибовод должен использовать собственный опыт и знания исходя из конкретных обстоятельств.

    Готовый компост укладывают в гряды, ящики или полиэтиленовые мешки. Каждый слой надо уплотнять в зависимости от содержания влаги и структуры компоста. Обычно высота гряд 20 — 25 см, глубина не менее 70 см, ширина и длина — произвольные. Гряды размечают таким образом, чтобы между ними были оставлены дорожки шириной 30см для работ по уходу. Площадку выбирают в тенистом месте, над нею ставят навес, который сверху покрывают матами или торфом.

    Надо иметь в виду: площадь плодоношения выпуклых гряд больше, чем плоских, однако в летние месяцы предпочтительней формировать все же плоские гряды — меньше иссушаются. Если компост укладывают в ящики, то толщина слоя не должна превышать 20 см. При выращивании грибов в полиэтиленовых мешках компост укладывают слоем до 40 см (около 40 кг). Субстрат после укладки надо тщательно выровнять. При правильном уплотнении он должен незначительно пружинить под рукой.

    Когда компост уложен, измеряют температуру внутри бурта. Но к посадке грибницы (мицелия) приступают только тогда, когда температура снизится до 30 °С. Более высокая температура губительна для грибницы. Однако и при низких температурах (ниже 12 °С) грибница не растет.

    Мицелий, как уже отмечалось, бывает зерновой и компостный. В том и другом виде он пригоден для посадки. Но на садовых участках, особенно в открытом грунте, предпочтительнее мицелий, выращенный на компосте — он более стоек к внешним воздействиям. Перед посадкой мицелий вынимают из банки и равномерно разбрасывают по поверхности компоста, затем заделывают на глубину 5 — 7 см перемешиванием. Сверху компост уплотняют. Зерновой мицелий высаживают так же. Его можно заделывать и на большую глубину, равномерно распределяя по всей толще компоста, небольшое количество мицелия рассыпают поверхностно. Норма посева: 300 — 500 г мицелия на 1 м 2 .

    В помещении во время разрастания мицелия, чтобы предохранить массу от пересыхания, компост неплохо покрыть газетной бумагой, которую смачивают по мере подсыхания. В этот период увлажняют стены и полы помещения. При выращивании в открытом грунте над компостом натягивают мокрые полотнища.

    Когда мицелий разрастется и выйдет на поверхность, а процесс этот продолжается около двух-трех недель, на компост насыпают слой покровной смеси. Кроющий слой необходим, потому что без него грибы не растут. Его назначение — создавать благоприятный водно-воздушный режим в компосте и обеспечивать плодовые тела грибов необходимой водой. К покровному слою предъявляют следующие требования: он должен обладать высокой влагоемкостью (28 — 35%), быть рыхлым, воздухоемким (около 40%), а во время полива не слишком слипаться, чтобы газообмен между компостом и воздухом про исходил беспрепятственно. Покровный слой должен обладать щелочной реакцией, и потому в нем необходима известь.

    Покровную смесь готовят из самых различных материалов, обычно из хорошо разложившегося низинного торфа и известковой крошки (3:1 по объему). Используют и смесь торфа с мергелем.(1:1). Для сырых помещений можно брать смесь суглинка с песком (2:1) или, что еще лучше, смесь суглинка с торфом (1:2). В качестве покровных материалов годятся и смеси торфа с дробленым коксом, кирпичной крошкой, туфом. Покров рекомендуется готовить за 4 — 5 дней до засыпки. Перед этим его тщательно увлажняют и несколько раз перемешивают.

    Покровную смесь наносят ровным слоем в 3 — 5 см. Несколько дней не поливают, чтобы дать мицелию «войти» в покровный слой. Только после этого начинают полив. Причем поливать нужно осторожно, по возможности, мелкими каплями, с малой высоты. Обычно уже дней через десять мицелий выходит на поверхность. В этот период надо прорыхлить покровный слой. При этом пользуются маленькими грабельками с длиной зубьев, равной толщине покровного слоя. Через 2 дня после рыхления начинают вентилировать или проветривать помещение. Влажность поддерживают на уровне 85%, однако поливать гряды с момента рыхления и до того, как грибы достигнут размера горошины, нельзя. Температуру поддерживают на уровне 17 °С.

    Плодоношение грибов проходит волнами в течение 6 — 8 недель. Шампиньоны нужно собирать осторожно, дабы не повредить находящиеся рядом маленькие зачатки плодов. Грубое срывание повредит мицелий и — как результат — плохо скажется на урожае. При сборе гриб надо взять за ножку и, осторожно поворачивая, снять его. Образовавшиеся после этого углубления присыпают покровной землей.

    В процессе сбора удалите больные грибы и полейте покровную смесь из расчета 1 л воды на 1 кг ожидаемого урожая. От сильного полива следует воздерживаться. Шампиньоны легче переносят некоторую сухость. чем избыток воды. После окончательного съема урожая отработанный компост используют на удобрение,

    При выращивании грибов важно соблюдать предосторожность. чтобы болезни и вредители не нанесли ущерб урожаю. Это относится ко всем фазам выращивания шампиньонов. Например, площадку под компост желательно бетонировать — такую легче мыть. Все инструменты надо содержать в чистоте. Для последующих операций по выращиванию урожая опасен именно отработанный компост, ведь грибы заражаются болезнями и вредителями преимущественно в конце плодоношения. Вот почему освободившееся помещение и емкости следует тщательно вымыть и продезинфицировать раствором хлорной извести.

    Заметим: грибоводам — в дачном ли кооперативе или в садовом товариществе — лучше объединяться друг с другом. Это облегчит труд но подготовке компоста и покровной смеси, поможет механизировать ряд трудоемких операций. Кроме того, общество грибоводов сможет оформить совместную явку на получение посевного мицелия.

    Шампиньоны — культура урожайная и выгодная в приусадебном хозяйстве. С 3м 2 можно в один оборот получить 40 — 45 кг грибов.

    В теплое время года для выращивания шампиньонов вполне подойдут сооружения так называемого защищенного грунта — подвалы, погреба, сараи, землянки, небольшие, затемненные соломенными матами парники, где постоянно можно поддерживать температуру 15 — 25 °С и влажность воздуха 65 — 85%, а также специальные шампиньонницы в виде заглубленных в землю ларей.

    Стены наружной части и крышки такого ларя располагаемого у северной стены садового домика нужно обложить пенопластом, торфом, соломой или другими материалами. Эта изоляция будет надежным утеплителем в холодную погоду и предохранит посадки от перегрева в жару. Низкие, как и высокие, температуры значительно снижают урожай грибов, могут стать причиной их заболеваний и даже гибели.

    В осенне-зимний период под шампиньоны годятся только утепленные подвалы или погреба с регулируемой температурой.

    Света для выращивания шампиньонов не требуется, а кроме заданных температуры и влажности необходим доступ свежего воздуха, но не сквозняк, который грибы не переносят.

    Опыт показывает, что в приусадебном хозяйстве целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью не менее 3 м 2. Удобнее всего стеллажи или ящики, которые можно разместить в два этажа (см. рис1).

    Рис. 1. Формы для укладки плоских (а) и гребневых гряд (в),

    стелажи для выращивания шампиньонов (в)